Eminem2Pac's Blog

Pianeti-Giove 12/1/2012

2012-01-12T23:29:00.002+01:00

Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBK21AU04.AS + Baader Ircut +
Celestronbarlow Ultima 2x + Extender, F/30, 1800 frames, seeing (6-7)/10,
Roma!

Pianeti-Giove 11/1/2012

2012-01-11T22:53:00.003+01:00

Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBK21AU04.AS + Baader Ircut + Celestron
barlow Ultima 2x + Extender, 1100 frames, seeing 5/10 poor, Roma!

Pianeti-Giove 15/9/2010

2010-09-19T18:53:00.003+02:00

OPEN THIS LINK TO WATCH THE GIF:

http://postimage.org/image/25ytis56s/

Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBK21AU04.AS + Baader Ircut + Celestron barlow Ultima 2x + Extender, 75 avis processed to get this GIF, the first avi was recorded at 0.24 of 15/9/2010 while the last avi was recorded at 3.05 of 15/9/2010, the total time is 2 hour and 40 minutes, here Jupiter + Great Red Spot + Europa Moon, Roma!

Pianeti-Giove 2/9/2010

2010-09-10T09:46:00.002+02:00

Celestron Celestar 8" + barlow Celestron Ultima + extender, Imaging Source DBK21Au04.AS, F30, stacked 960 frame up 2100, processed with registax4, ROMA.

Pianeti-Giove 3/9/2010

2010-09-03T17:02:00.003+02:00

Jupiter version 1.

Jupiter version 2.

Celestron Celestar 8", barlow Celestron Ultima 2x + barlow Celestron OMNI 2x, Baader Ircut, Imaging Source DBK21AU04.AS, F30, seeing 7/10 stacked 2100 frame up 2600, Registax4, ROMA.

Pianeti-Marte 1/2/2010

2010-02-01T23:57:00.002+01:00

Mars, Celestron Celestar 8" + Imaging Source DMK21AU04.AS + Celestron barlow Ultima 2x + Celestron barlow OMNI 2x + Baader Irpass, F45 Roma.

Pianeti-Marte 1/2/2010

2010-02-01T23:51:00.002+01:00

Mars, Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBK21AU04.AS + Celestron barlow Ultima 2x + Celestron barlow OMNI 2x + Baader Ircut, F45 Roma.

Pianeti-Marte 29/1/2010

2010-01-29T13:09:00.002+01:00

Mars, Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBk21AU04.AS + barlow Celestron Ultima 2x + barlow Celestron OMNI 2x + baader Ircut, F40 Roma.

Pianeti-Marte 29/1/2010

2010-01-29T13:03:00.002+01:00

Celestron Celestar 8" + Imaging Source DMK21AU04.AS + barlow Celestron Ultima 2x + barlow Celestron OMNI 2x + baader IRpass, F40 Roma.

Pianeti-Marte 19/1/2010

2010-01-20T17:28:00.003+01:00

Mars, Celestron Celestar 8" + Celestron Barlow Ultima 2x + Celestron Barlow OMNI 2x+ Imaging Source DMK21AU04.AS + Baader IRpass filter, F40 Roma.

Pianeti-Marte 19/1/2010

2010-01-20T17:18:00.003+01:00

Mars, with Celestron Celestar 8" + Celestron Barlow Ultima 2x + Celestron Barlow OMNI 2x + Imaging Source DBK21AU04.AS, F40, Roma.

Pianeti-Giove 1/9/2009

2009-09-01T12:29:00.004+02:00

Celestron Celestar 8"+Imaging Source DBK21AU04.AS+Barlow Celestron Ultima 2x+long pipe focal length+Baader Ircut, stacked 600 frames up 1000, processed with IRIS and Registax 4, F/25.
There are 2 version of the same AVI, on the right a little bit more brightness(via software) while on the left at original brightness of the AVI.

Pianeti-Giove 30/6/2009

2009-06-30T12:58:00.003+02:00

Celestron Celestar 8" + Imaging Source DBK21AU04.AS + Barlow Celestron Ultima 2x + longpipe to reach F/25., the Black Spot (up-sx) is visible.

Pianeti-Saturno 6/4/2009

2009-04-09T17:49:00.001+02:00

Pianeti-Saturno 8/4/2009

2009-04-09T00:55:00.001+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:34:00.002+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:32:00.001+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:30:00.002+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:28:00.002+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:25:00.002+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:19:00.002+02:00

Luna 5/4/2009

2009-04-06T14:13:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 2/4/2009

2009-04-04T15:01:00.002+02:00

Animated GIF of White Spots on SATURN, just click to watch!

Pianeti-Saturno 2/4/2009

2009-04-03T12:39:00.002+02:00

White Spots on Saturn!

Pianeti-Saturno 2/4/2009

2009-04-03T12:35:00.002+02:00

White Spots on Saturn!

Pianeti-Venere 18/2/2009

2009-02-19T13:55:00.004+01:00

A F/10 image of venus in poor seeing conditions, 2/10 seeing index!

Here is the resize of the venus pic!

Celestron Celestar 8", DMK21AU04.AS, F/10, ROMA!

Pianeti-Venere 18/2/2009

2009-02-19T11:28:00.004+01:00

Here is my first Venus, the poor seeing condition didn't allow me to get a F/20 image so i got a F/10! Seeing arround 2/10!

Here a resized of original image!

Celestron Celestar 8", DMK31AU04.AS, F/10, ROMA!

Pianeti-Saturno 17/2/2009

2009-02-17T18:44:00.002+01:00

Celestron Celestar 8", DMK21AU04.AS, F/25, ROMA!

Pianeti-Saturno 17/2/2009

2009-02-17T18:43:00.000+01:00

Celestron Celestar 8", DMK21AU04.AS, F/25, ROMA!

Pianeti-Saturno 17/2/2009

2009-02-17T18:35:00.004+01:00

Celestron Celestar 8", DBK 21AU04.AS, F/25, ROMA!

Pianeti-Saturno 17/2/2009

2009-02-17T18:08:00.005+01:00

Celestron Celestar 8", DBK 21AU04.AS, F/25, ROMA!

Tutorial Imaging Source IC Capture.AS

2009-02-16T12:48:00.026+01:00

La Imaging Source, ditta ormai notissima ed affermatissima in campo delle riprese CCD astronomiche mette a disposizione delle proprie camere di ripresa uno strumento dedicato al solo utilizzo delle piene potenzialita' delle loro magnifiche camere astronomiche!

Tale software infatti guidera' l'astrofilo, tramite una interfaccia user-friendly ma al contempo molto corposa da digerire, alle corrette acquisizioni di filmati AVI in qualsiasi formato di compressione/colore...

Facciamo pero' un piccolo preambolo introduttivo, le camere Imaging Source, quelle dedicate all'uso astronomico marchiate con xxxx.AS, sono principalmente suddivise in 3 categorie:

-DBK(Sensore a colori, formato colore RAW Y800,BY8 ed YUYV, senza filtro IRcut built-in)

-DFK(Sensore a colori, formato colore RAW Y800,BY8 ed YUYV, con filtro IRcut built-in)

-DMK(Sensore monocromatico, senza filtro IRcut)

Le prime due serie infatti offrono la possibilita' di poter ovviare alla compressione dei singoli frame effettuate dalle classiche webcam con USB 1.1(1.0) la cui bandwidth non permetteva un flusso di dati, in fase di scrittura su disco, di tipo RAW perchè i singoli frame contenevano troppa informazione circa lo spazio dei colori che costituivano i singoli frame, rendendo ogni frame molto "pesante" in termini di bytes, quindi la webcam effettuava una semplice interpolazione del colore, interamente dall'elettronica della webcam, e produceva immagini compresse(tramite un algoritmo di codifica per diminuire la dimensione dei singoli frame) che ,in Hires si sa', a noi non piace questa compressione perche' genera artefatti,falsi colori e "bassa risoluzione"(parlando dei pixel dell'immagine compressi) in fase di elaborazione del filmato.

Con il codec RAW infatti si delega interamente la "ricostituzione" del colore o tramite questo potentissimo software in modalita' "live" cioè davanti ai nostri occhi, oppure durante la fase di elaborazione tramite i programmi registax o aviraw che effettuano la "debayerizzazione" del filmato, ottenendo quindi singoli frame non compressi di una qualita' minimamente paragonabile a quelle di una semplicissima webcam, tutto questo a discapito di un file su disco molto grande in termini di bytes!

Tornando al software IC Capture.AS, appena collegata la camera di ripresa e avviato il programma ci troveremo davanti ad una schermata che ci chiede conferma sull'hardware collegato al pc...

Osservando questa foto, nel mio caso ho settato il programma a mostrarmi tutti comandi che ci mette a disposizione per poter pilotare la camera nel modo piu' perfetto possibile, tutti questi menu' che vediamo in foto si possono aggiungere premendo il pulsante destro lasciando il cursore del mouse sulla barra degli strumenti e cliccare appunto con il tasto destro...

Ora abbiamo a disposizione molti controlli per effettuare tutto cio' che vogliamo a livello di setup della camera, come notiamo abbiamo alcuni "must" nell'inserire almeno i menu' piu' utilizzati e piu' importanti, in questo caso suggerisco di inserire, nei menu che da questo momento in poi saranno sempre presenti in IC Caputre.AS, la DEVICE BAR la RECORDING BAR la EXPOSURE BAR ed in fine la GAMMA-SHARPENSS BAR, per gli altri menu' potete fare come volete, io ad esempio li ho abilitati tutti per avere un controllo completo in fase di acquisizione del filmato, dato che personalizzo il bilanciamento del bianco in modo manuale, ma quei menu' la, che vi consiglio di inserire, sono essenzialmente sufficienti per acquisire un filmato AVI ed avere un controllo piu' che sufficiente dei parametri modificabili della camera.

Ora mettiamoci al lavoro!

Dobbiamo capire quali strumenti utilizzare per facilitarci l'acquisizione del filmato AVI, questo programma ci mette a disposizione degli strumenti incredibili che vi vado subito ad illustrare...

Inanzi tutto, ricordiamo che alcuni utenti di Imaging Source non utilizzano queste camere pilotate da software di acquisizione astronomica come K3CCD Tools, perchè quest'ultimo non fornisce un controllo "completo" delle potenzialita' della camera, e questi utenti avranno avuto sicuramente problemi su come monitorare la luminosita' in ADU dell'immagine inquadrata dalla webcam...sappiamo che K3CCD ci dava un unico valore e non 3 valori separati per ogni canale colore (R-G-B), qua, invece, IC Capture.AS ci mette a disposizione la funzione HISTOGRAM(quella in violetto) che ci mostra la luminosita' per ogni canale colore, i vecchi ADU di K3CCD praticamente si sdoppiano in 3 valori differenti...R-G-B, andiamo a capire il loro significato...

Questi istogrammi non ci mostrano un valore "numerico" ma ci mostra un grafico, come possiamo vedere questo grafico è caratterizzato da, un istogramma colorato per ogni canale colore che ci mostra la quantita' di segnale proveniente dalla camera di ripresa che inquadra l'oggetto che stiamo riprendendo(valori sull'ordinata del grafico(asse y)), e una zona di confine "gialla" che delimita la fine della curva dell'istogramma...se ci accorgiamo, sull'ascissa di questo grafico(asse x) ci accorgiamo che il range dei valori va da un minimo di 0 a un max di 255, questi sono il corrispettivo degli ADU su K3CCD, non avendo una suddivisione precisa di questo asse, dobbiamo regolarci ad occhio, onde evitare una sovraesposizione dell'oggetto osservato...

Sappiamo che l'informazione luminosa media per una giusta elaborazione varia da 170-200 ADU, il miglior valore si attesta a 180 ADU, una luminosita' che non crea ne artefatti, ne problemi di poca luminosita' in fase di elaborazione...

Quel confine "giallo" si sposta da sinistra(dall'origine del grafico) a destra all'aumentare del guadagno o all'aumento del tempo di esposizione...cioè si sposta a destra all'aumentare degli ADU e quindi sovraesponendo l'oggetto(oltre i 255 ADU) il confine "giallo" sparisce, e rimarra' solamente il segnale dell'istogramma relativo...

Stimando ,dopo molte sessioni di ripresa, il giusto valore di luminosita' equivalente ai 180 ADU, basta modificare guadagno e otturatore, a seconda del soggetto e della focale utilizzata ma anche a seconda dei filtri utilizzati, e portare il confine "giallo" a contatto con la linea riportata qua nella foto qui sotto....

Quello è il valore corrispettivo ai circa 180-190 ADU di K3CCD e consente di ottenere immagini sufficientemente luminose da non creare inconveniente in fase di elaborazione...

Tornando non a questa immagine sopra ma alla precedente, in verde è evidenziato con una freccia il menu' relativo alla RECORDING BAR, tramite questo menu' infatti possiamo settare il codec utilizzato nel filmato AVI, il nome del file di destinazione e sopratutto, tool utilissimo, il tempo di ripresa che è particolare per ogni pianeta a causa della propria velocita' di rotazione...

Se avete ad esempio una Imaging Source a colori (DBK-DFK) consiglio vivamente di utilizzare la sua potenza nel formato RAW (Y800-BY8) dato che la resa finale post-elaborazione è sbalorditiva in termini di qualita', gli altri formati sono comunque codec di interpolazione di colore compresso per evitare file di grandi dimensioni su disco etc....

Cliccando, infatti, sulla ruota dentata a destra del tipo di codec, otterremo questo menu di selezione dei codecs....

Potete selezionare tutti i codecs messi a disposizione dalla camera di ripresa, consiglio vivamente l'utilizzo di quelli per il formato RAW, se osserviamo possiamo passare da un menu all'altro sempre su questa schermata qua(quella della scelta dei codec) cliccando in alto su ADVANCED e andando a impostare la durata del filmato AVI che andremo a catturare...

Parlando invece del "debayering" cioè della ricolorazione del filmato AVI il cui codec in uso è Y800 o BY8 cioè formati RAW.

Come sappiamo, i sensori a colori sono dotati di speciali microfiltri davanti ad ogni pixel di colori rosso(R), verde(G) e blu(B), per creare il colore...questa struttura di microfiltri viene infatti detta MATRICE DI BAYER e permette al sensore di acquisire, nello stesso istante, i 3 canali R-G-B e li combina("debayerizzandolo") ottenendo l'immagine a colori finale....

Questa operazione di colorazione, se si utilizzano i formati RAW, viena detta DEBAYERIZZAZIONE, con questa operazione quindi si ottengono immagini di una qualita' eccezionale, prive di compressioni e artefatti dovuti al solo metodo di acquisizione.

Questo potente software consente di effettuare il "debayering" direttamente mentre si sta effettuando l'acquisizione oppure a post-acquisizione, questo pero' è un processo da capire a fondo...

Durante l'utilizzo del formato Y800 o BY8, se non avviene una debayerizzazione "live"(l'immagine quindi nel monitor durante la ripresa non sara' colorata, ma in bianco e nero e sara' formata da una serie di "pallini", la matrice di bayer) cioè in diretta durante l'acquisizione tramite il software IC Capture.AS, le informazioni circa il colore vengono mantenute all'interno del file AVI in modo che la colorazione(che verra' chiamata da ora interpolazione) avvenga a posteriori, dopo la fase di acquisizione, e con vari patter di interpolazione.

Invece, se si abilita la debayerizzazione "live"(l'immagine quindi nel monitor durante la ripresa sara' colorata in base al tipo di pattern di debayerizzazione), avremo nel monitor un immagine colorata, ma l'informazione del colore non è stata registrata nel filmato AVI ed è stata persa durante la debayerizzazione via IC Capture.AS...otterremo quindi un filmato in bianco e nero finale nel file AVI, tutto questo si capisce osservando la foto seguente....

La parte in rosso indica il bayern pattern di interpolazione di colore(lo schema con cui avviene la colorazione a partire dalla matrice di bayer), lo standard piu' utilizzato è il BG e usate sempre quello, la parte in marrone invece se abilitata(cliccata) indica che è abilitato il debayering via IC Capture.AS "live" ovvero vedrete l'immagine a colori sul monitor ma attenzione che il file AVI su cui andrete a scrivere i fotogrammi sara' in bianco e nero....per avere il filmato da debayerizzare con i software di elaborazione quindi dovete disabilitare il debayering di IC Capture.AS, in questo modo pero' a monitor vedrete l'immagine in bianco e nero, ma non vi preoccupate, l'informazione del colore sara' presente nel file AVI e potrete ricostruire il colore in fase di elaborazione!

Questo è tutto per un tutorial semplice e indicato a coloro che non hanno mai usato IC Capture.AS e quindi per imparare rapidamente come acquisire un filmato AVI RAW oppure con altri codecs, abilitare il debayering o meno oppure capire come si calcolano gli ADU in fase di ripresa...

Qui riporto un documento semplice per abilitare il debayering tramite registax

ftp://ftp.theimagingsource.com/Imaging/101abc/astronomycapture.pdf

Qua riporto invece la teoria che c'è dietro al debayering

http://scien.stanford.edu/class/psych221/projects/99/tingchen/main.htm

Ciaoo

Pianeti-Saturno 14/2/2009

2009-02-14T10:24:00.005+01:00

DBK21AU04.AS,F/25,Celestron Celestar 8",ROMA!

Filtro Schuler-Astrodon UV

2009-01-15T14:48:00.005+01:00

Salve ragazzi, eccomi qua per la recensione di questo eccezionale filtro selettivo della banda UV, questo filtro ha diversi impieghi nell'imaging planetario, il suo migliore impiego è proprio quello di svelare la configurazione delle nubi dell'atmosfera di venere, cosi' difficili e quasi impossibili da rilevare esplorando lunghezze d'onda all'infuori del profondo UV.

Molti di noi sanno bene che alcuni importanti risultati possono essere ottenuti accoppiando il famoso filtro Wratten N°47 in stack ad un IrCut(e non UV/IrCut) alla camera di ripresa, ma cio' che andiamo a riprendere sono leggerissime sfumature quasi non percepibili a causa della lunghezza d'onda trasmessa dal filtro W47 che si dice lavori nel "vicino UV", questo significa che il picco di trasmissione di questo filtro non è centrato nella banda passante UV ma in quella vicina banda passante, ancora visibile dal nostro occhio umano(dai 400nm in su).

Il W47 come detto prima aveva la scomodita' di dovergli accostare un buon filtro IrCut, dato che la sua curva di trasmissione è caratterizzata anche con una altissima trasmissione dell'IR, questo non piace a noi astroimager, dato che nella ripresa di venere dobbiamo selezionare mooolto precisamente alcune lunghezze d'onda a discapito di altre, quindi se volessimo tentare di riprendere venere con un W47(debolissimo contrasto delle nubi quasi impercettibile ed aleatorio, anche se il filtro è dotato di un ottima trasmissione di picco prossima al 90% della luce totale incidente su quest'ultimo...) dobbiamo ricordarci di accostargli il solito IrCut, ho detto IRCUT e non UV/IrCut, se montassimo questo filtro taglieremmo anche quel poco spettro sotto i 400nm che il povero W47 sarebbe in grado di trasmetterci!

Tornando a questo favoloso filtro, si attesta come il miglior filtro per FOTOMETRIA professionale nel profondo UV, questo filtro infatti è nato piu' per la FOTOMETRIA ultravioletta, ovvero lo studio dello spettro UV ricavato da una fonte luminosa, generalmente si impiega nello studio delle stelle per ottenere dettagli circa l'eta' o l'attivita' di quest'ultime, ma gli standard di costruzione cosi' rigorosi hanno fatto si che nessun'altra casa produttrice rivale potesse "monopolizzare" il commercio di filtri interferenziali nello spettro UV cosi come ha fatto Schuler-Astrodon!

Questo filtro del diametro classico 31.8mm è cosi' denso e quindi scuro la cui trasmissione di luce incidente al filtro risulta poco superiore al 60%, è un filtro da utilizzare con telescopi di generosa apertura(da 150mm in su) accostato a camere di ripresa i cui tempi di posa superino il SECONDO, a seconda della focale che si intende utilizzare(dato che all'allungamento della focale corrisponde una diminuzione della luminosita' dell'oggetto nonchè una diminuzione del contrasto).

Questo filtro quindi non si puo' utilizzare in nessun modo per osservazioni VISUALI, ma solo per riprendere tramite camere astronomiche sensibili all'ultra-violetto.

Con le normali webcam risulta problematico l'uso di questo filtro, ed a volte anche impossibile, dato che le normali webcam non modificate non consentono di scendere con i tempi di esposizione vicino al SECONDO,è da utilizzarsi quindi con camere di ripresa della serie Imaging Source, Magzero o altri marchi astronomici!

La cosa fondamentale che discrimina il Baader U Venus filter, la cui versione da 31.8mm è stata ritirata dal commercio a causa di un errore di produzione, è che quest'ultimo soffre di un disastroso errore di produzione della superficie selettiva UV...questo filtro oltre a far passare la famosa lunghezza d'onda UV non blocca tutto lo spettro restante, ma ha una residua trasmissione anche nell'IR il che costringe i sfortunati possessori di questo filtro ad accostargli ancora una volta il solito filtro IrCut(e non UV/IrCut!) proprio come accadeva per il W47, ma qua parliamo di filtri selettivi il cui costo supera con molta facilita' 100 euro!

Un errore cosi' grave che Baader ha deciso di ritirare dal commercio la versione "maledetta" 31.8mm e producendo un ultima versione, rivisitata e risistemata sotto questo problema, da 2" di diametro, il cui costo supera i 240 euro!!!!

Dal punto di vista della trasmissione il filtro Baader U venus filter risulta molto piu "trasparente" rispetto allo scurissimo schuler UV, ma questo non significa nulla, il contrasto dello schuler UV anche se meno luminoso del Baader è di gran lunga superiore, perchè il picco di trasmissione è centrato nei 365 nm(la banda fotometrica di Johnson, quella per capirci piu' precisa nell'emissione delle nubi di venere) mentre il Baader è centrato nei 355.

Allego qua di seguito le curve di trasmissione dei due filtri paragonati, per rendere piu' evidente a tutti voi il livello di selettivita' adottata dallo Schuler UV.

Fortunatamente lo Schuler UV risulta praticamente "impenetrabile" dalla lunghezza d'onda IR, il che rappresenta l'ottima fattura del filtro che non necessita di alcun filtro IrCut aggiuntivo, bloccando tutto il resto dello spettro all'infuori dell'UV!

Allego anche un documento/test effettuato dall'astrofilo pellier del test effettuato su questa simpatica caratteristica dello Schuler UV di bloccare totalmente l'IR, mentre per lo sfortunato Baader U venus filter le cose sono mooolto piu' complicate...

http://www.astrosurf.org/pellier/comparuvfilters

Ed in fine per i meno "poliglotti" allego la traduzione del test in lingua italiana(utilizzate acrobat reader per leggerlo!)...

http://www.skypoint.it/ddl/allegati/AP-2989.pdf

Ciaooo!

Pianeti-Giove 29/07/2008

2008-07-31T01:22:00.002+02:00

This is the F40 jupiter's pic.

This is the F40 jupiter's pic resized 0.7x .

Pianeti-Giove 28/07/2008

2008-07-29T14:03:00.007+02:00

This is the F40 pic of jupiter, the real size of the avi i got by using SPC900NC.

This is the F40 pic of jupiter resized 0.5x on each sides.

Pianeti-Giove 20/07/2008

2008-07-24T13:42:00.002+02:00

Luna 20/07/2008

2008-07-23T20:14:00.002+02:00

Luna 20/07/2008

2008-07-23T20:09:00.003+02:00

Pianeti-Giove 1/7/2008

2008-07-04T13:46:00.005+02:00

Animated GIF of Jupitr F40.

SE CLICCANDO SULL'IMMAGINE IL GIF NON RUOTA ALLORA VISITARE IL SEGUENTE LINK:

http://www.badongo.com/pic/3915892

IF BY CLICKING ON THE IMAGE THE GIF DOESN'T WORK THEN VISIT THE FOLLOWING LINK:

http://www.badongo.com/pic/3915892

Pianeti-Giove 1/7/2008

2008-07-03T11:38:00.003+02:00

Jupiter + IO transit + GRS + GRS junior.

Pianeti-Giove 1/7/2008

2008-07-02T01:27:00.003+02:00

Jupiter's Moon IO + Great Red Spot, Infrared and RGB.

Pianeti-Giove 10/6/2008

2008-06-10T17:53:00.001+02:00

Pianeti-Giove 7/5/2008

2008-05-26T00:41:00.004+02:00

Gif Animated just click to watch.

If the Animated Gif doesn't work please visit the link:

http://img406.imageshack.us/my.php?image=gmrrotazionewv1.gif

Pianeti-Giove 7/5/2008

2008-05-26T00:36:00.003+02:00

Gif Animated just click to watch.

Pianeti-Giove 7/5/2008

2008-05-14T01:25:00.002+02:00

Giove con la grande macchia rossa.

Pianeti-Giove 7/5/2008

2008-05-14T01:23:00.003+02:00

Giove con la Grande Macchia Rossa.

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:25:00.017+02:00

Animated GIF of Big Red Spot Rotation, click to watch!

If the Animated GIF doesn't work visit this link:

http://img363.imageshack.us/my.php?image=rotazionegmrcolorilw8.gif

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:22:00.002+02:00

Animated GIF Jupiter Moon on Jupiter, click to watch!

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:21:00.002+02:00

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:19:00.002+02:00

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:17:00.002+02:00

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-08T01:15:00.001+02:00

Pianeti-Giove 4/5/2008

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Pianeti-Giove 4/5/2008

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Pianeti-Giove 4/5/2008

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Pianeti-Giove 4/5/2008

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Pianeti-Giove 4/5/2008

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Pianeti-Giove 4/5/2008

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Recensione Filtro Baader UHC-S

2008-05-05T12:53:00.005+02:00

Salve ragazzi, eccoci qua a parlare di questo fantastico filtro che riduce drasticamente l'inquinamento luminoso senza compromettere la luminosita' dell'oggetto che si vuole osservare.
Baader ha creato questo nuovo filtro nebulare appositamente per un target di vendita molto ampio, rispetto ai classici LPR infatti l'UHC-S baader vince tutti i confronti per quelli che sono i fattori determinanti come:

1)Cromatismo introdotto trascurabile
2)Trasmissivita' di picco elevatissima
3)Spettro selettivo efficace non solo contro l'inquinamento luminoso ma genera un altissimo contrasto con il fondo del cielo non inquinato
4)Costo ridotto

Questo filtro è una cosa spettacolare, appena comprato mi ricordo ho voluto provarlo appoggiandolo vicino all'occhio e guardando una lampada HPS al sodio arancione...bhe mentre prima di utilizzarlo si notava un fastidiosissimo alone arancione abbagliante con il filtro messo si blocca tutta la radiazione arancione smorzando quasi completamente l'effetto di abbagliamento indotto appunto dalla lampada...roba da non crederci!
Con i cieli inquinati come abbiamo ora in ogni parte delle citta' un filtro di questo tipo non solo aiuta a scorgere oggetti che senza l'ausilio del filtro non potevano essere osservati, ma ne migliora anche la visione in quanto vengono a rendersi visibili sfumature e dettagli non osservabili nemmeno sotto un cielo non inquinato, il contrasto che ci regala questo filtro è impressionante!
Il filtro si presenta di colore specchiato, ma se si avvicina all'occhio si nota una forte componente azzurrina molto bella, a differenza dei soliti filtri LPR che introducono cromatismi generalmente rossi anche sulle stelle in fase sia di osservazione che di ripresa, questo filtro assolutamente non influenza la resa cromatica del soggetto!
Da come si nota dal diagramma di trasmissione sottostante l'altissima trasmissione di questo filtro ne rende possibile l'impiego anche con telescopi di piccola apertura.

Ho testato diverse volte il filtro per rendermi conto delle vere potenzialita', lho fatto su 3 differenti soggetti, su nebulose planetarie, ad emissione e su galassie.
Ho testato il filtro sulla nebulosa planetaria M57, come al solito si scorgeva la piccola nebulosa anello senza l'ausilio del filtro, mentre con il filtro si notava anche la leggera irregolarita' dell'anello nelle zone periferiche, molto staccata dal fondo del cielo era un vero spettacolo osservarla con naturalezza senza usare la visione distolta.
Ho testato il filtro sulla nebulosa ad emissione M42, anche in questo caso senza filtro con la luminosita' intrinseca del cielo + inquinamento luminoso, la nebulosa si osservava facilmente ma montando il filtro sull'oculare ploss 32mm allora si coglievano le deboli sfumature periferiche invisibili senza filtro, sopratutto il contrasto generato tra il fondo del cielo e la nebulosa erano veramente una cosa incredibile!
Ed in fine ho testato il filtro sulla galassia M31, qua il discorso è differente perchè il filtro genera un alto contrasto ma non impedisce alla luce "bianca" della galassia di giungere all'occhio...mentre i filtri nebulari a banda stretta lasciano passare una determinata lunghezza d'onda, questo filtro invece seleziona solo le lunghezze d'onda che "realmente" appartengono agli oggetti deepsky eliminando dallo spettro tutte le lunghezze d'onda parassite...infatti M31 era fantasticamente staccata dal fondo del cielo cosi' scuro da poter osservare bene tutta la conformita' della galassia!
E' un filtro essenziale per chi vuole praticare il deepsky da zone altamente inquinate, ed è un filtro "simaptico" per chi puo' arrivare a cieli scuri non inquinati in quanto toglie definitivamente la componente intrinseca azzurrina del cielo.
Cito direttamente il produttore:
"Il filtro BAADER UHC-S (nebulare ad alto contrasto e banda stretta), disponibile nei diametri 31.8mm e 2" (50.8mm), è un filtro nebulare innovativo per la sua altissima luminosità, molto superiore a quelli dei filtri UHC concorrenti, che ne consente un uso soddisfacente anche con telescopi di piccola apertura. Esalta il contrasto delle nebulose e scurisce in modo evidente il fondocielo, tagliando con efficacia molte fonti di inquinamento luminoso.

Il supporto è - come nella tradizione Baader - di vetro lavorato otticamente con alta precisione (entro 1 lunghezza d'onda) e garantito piano-parallelo entro pochi secondi d'arco, e questo garantisce una elevata definizione delle immagini anche ad alti ingrandimenti ed anche in accoppiamento con altri filtri Baader.

Trattamento ottico ottenuto con rivestimento dielettrico al plasma, indurito, a prova di graffio e impermeabile all'acqua, composto da decine di strati su entrambe le superfici del substrato - progettato con grande cura per estendere una uguale tensione ad entrambi i lati del substrato - conservando la figura ottica ideale".

Pianeti-Giove 4/5/2008

2008-05-05T00:51:00.001+02:00

Giove con satellite + Grande Macchia Rossa

Pianeti-Giove 2/5/2008

2008-05-03T13:47:00.004+02:00

Giove molto basso e avanti ad un lampione HPS sodium, seeing basso e trasparenza bassissima.

Filtro Baader UV/IRCut

2008-05-03T12:30:00.004+02:00

Salve ragazzi, chi di voi ha sentito parlare del filtro IRCut e non sa' di cosa si stia parlando?
Il filtro Baader UV/IRCut è un filtro espressamente studiato per tagliare fuori dall'acquisizione tramite CCD tutte le lunghezze d'onda che non fanno parte della "luce bianca" ovvero quella percepibile dal nostro occhio, partendo dal viola-blu per arrivare al confine tra rosso-infrarosso.
Nato espressamente per la ripresa CCD, è un filtro che non puo' essere impiegato nel visuale perchè a prima occhiata non comporta alcun miglioramento per il nostro occhio...difatti il nostro occhio non è sensibile ne all'UV ne all'Infrarosso e questo filtro seleziona solamente le lunghezze d'onda presenti all'interno di questa frontiera UV e IR, percio' utilizzandolo nel visuale non noterete alcun cambiamento.
Cosa ben differente è utilizzarlo ad esempio con una Webcam, qui invece le lunghezze d'onda che giungerebbero al sensore vengono drasticamente tagliate lasciando passare verso il sensore solo la "luce bianca", ovvero cio' che il nostro occhio vuole percepire.

E' un filtro utilizzatissimo nel settore dell'Alta Risoluzione proprio perchè' a causa della notevole sensibilita' dei moderni sensori CCD allo spettro dell'infrarosso, nella fase di ripresa si crea una sovrapposizione di lunghezze d'onda "non conformi", ovvero è meglio selezionare le lunghezze d'onda separatamente sia RGB che IR che farne un MIX imperfetto in cui i sensori CCD hanno dei "picchi" di sensibilita' piu' alti ad esempio nell' IR che nel B o G o R(RGB).
Questo filtro Baader UV/IRCut ha una trasmissione prossima del 100% nelle lunghezze d'onda consentite, questo fa si che la luminosita' del soggetto non è influenzata quasi per nulla dalla presenza del filtro anteposto al sensore CCD e questo permette di utilizzare questo filtro con ogni tipo di tubo ottico e di qualsiasi diametro.
Ho testato personalmente la totale assenza della componente infrarossa anteponendo avanti al sensore della webcam, in stack con l'IRcut, un classico telecomando e premendo un qualsiasi tasto dall'emettitore IR non si vede alcun tipo di radiazione.
Le prove su campo promettono benissimo, il filtro ha una qualita' eccezionale e durante le fasi di acquisizione non modifica assolutamente la resa cromatica della "luce bianca" catturata del soggetto.
L'acquisto di questo filtro è essenziale per chiunque voglia iniziare l'avventura dell' Alta Risoluzione ambendo a risultati soddisfacenti, è un dovere per l'astrofilo moderno.
Cito direttamente il produttore:
"Filtri taglia infrarosso di nuova concezione, a tecnologia dielettrica, ottenuti tramite la deposizione di molti strati di ossidi metallici che bloccano le lunghezze d'onda indesiderate facendo interferenza tra loro.
Tagliano tutte le lunghezze d'onda al di sopra dei 7000 Angstrom. (clicca per vedere la curva di trasmissione).
Indispensabili per imaging con CCD (soprattutto nella tricromia e/o quando si usano rifrattori) e con WebCam.
Senza il filtro IR-Cut si ottengono immagini o filmati con colori sbilanciati.
Si avvitano direttamente ai raccordi diametro 31.8mm o 50.8mm delle camere CCD e a tutti gli accessori diametro 31.8mm o 50.8mm già predisposti.
Realizzati con vetri piano-paralleli sottoposti a lucidatura ottica e garantiti per una precisione di 1 lunghezza d'onda".

Filtro Baader Neodyum-Skyglow

2008-05-03T11:54:00.004+02:00

Salve ragazzi, questo filtro della Baader, il neodyum-skyglow, si impone nel commercio come un innovativo filtro di contrasto e di riduzione dell'inquinamento luminoso anche per telescopi di piccolo diametro.
Infatti i filtri skyglow in genere riducono la luminosita' sia del fondo del cielo , rendendolo molto scuro, ma di conseguenza anche del soggetto di ripresa; questo filtro innovativo invece, di colore violaceo ed è per questo che è passato sotto il nome di "vioeltto multibanda", agisce da filtro LPR diminuendo il colore verde-azzurrino del cielo e dando un lieve contrasto apprezzabile da qualsiasi sito osservativo inquinato del soggetto inquadrato.
E' un filtro visuale, ma anche fotografico, difatti l'ultima versione di questo bellissimo filtro ha in se' incorporato anche la curva di trasmissione di un filtro Baader UV/IRCut, questo non crea problema dal punto di vista dell'osservatore visuale che utilizza il filtro in stack ai propri oculari...ma solamente a chi voglia cimentarsi con la ripresa CCD di bande spettrali o del profondo UV(<400nm) o del profondo IR(>700nm).
Questo filtro si usa particolarmente nell'alta risoluzione, in particolare per Giove e Saturno sui quali esercita un effetto di enfatizzazione dei colori Rosso-Giallo-Blu, in particolare sembra proprio che li renda piu' vivi e ben contrastati l'uno con l'altro.
Questo filtro infatti viene commercializzato molto per la sua capacita' di mettere in risalto fortemente la Grande Macchia Rossa di Giove, posso anche io affermare di averla notata molto bene utilizzando questo splendido filtro.
La cosa buffa ma al quanto gradita è che la sua lieve tinta "violetta" non influisce in alcun modo sulla resa cromatica nell'alta risoluzione, quindi non preoccupatevi di nulla, il neodyum-skyglow non introdurra' nessunissima componente cromatica ai soggetti dovuta alla sua tinta "violetta"!
E' un filtro anche deepsky, certo non selettivo come un Baader UHC-S ma comunque per essere un filtro foto-visuale ha una banda di trasmissione veramente "prestante".

Come ho detto prima infatti esercita un azione di contrasto tra il cielo inquinato o meno e il soggetto deepsky molto apprezzabile, e quindi puo' essere impiegato anche come filtro LPR "leggero" per telescopi di apertura inferiore ai 150mm.
Ed in fine la resa migliore la si ha sulla Luna, difatti questo filtro è nato come filtro Lunare ad alto contrasto, enfatizzando ogni minimo chiaroscuro e riducendo anche la luminosita' "abbagliante" della luna caratteristica di alcune fasi; anche qui la componente viola non è in alcun modo introdotta nell'immagine restituita!
Io personalmente ho testato il filtro con M57 nella Lyra, la nebulosa planetaria ad anello, senza filtro la si scorgeva in maniera abbastanza evidente ma con una fastidiosa tinta del cielo sottostante verdognola, mettendo il filtro la storia cambiava perchè il fondo del cielo diveniva piu' scuro mentre la luminosita' e il colore di M57 rimaneva inalterato creando un contrasto ancor piu' forte e rendendola ancora piu' evidente e bella!
Nel planetario apparte la resa ottimale con la Luna che mi ha lasciato a bocca aperta, in quanto utilizzando qualsiasi filtro ND o "Lunare" non si ha una resa cromatica come nel neodyum-skyglow e sopratutto il contrasto regalatoci da questo filtro non ha paragoni!
Ho impiegato il filtro anche su Marte ottenendo immagini di colore piu' "caldo" e contrastate anche qui sia dal fondo del cielo sia tra i vari colori restituiti, dandomi la possibilita' di poter osservare Marte con molta semplicita' senza violare in alcun modo il "vero" colore del pianeta rosso(come ad esempio l'utilizzo del filtro W25 rosso per marte che crea si contrasto ma introduce il colore rosso su tutto il globo).
Su Giove come promesso la Grande Macchia Rossa si è fatta notare con molta facilita', cosi' anche le strutture a bande del pianeta e altri dettagli molto caratteristici di Giove.
Su Saturno sono stato molto soddisfato perchè le bande dei Sistemi di Saturno erano vivacemente colorate anche nel visuale, e la divisione di Cassini ben delineata su quasi tutto l'anello.
Insomma un filtro "Totale" per il suo gran numero di impieghi che per essere cosi' economico da acquistare è un "Must" per ogni tipo di astrofilo sia principiante che esperto.
Cito direttamente il produttore:
"Il filtro Baader violetto multibanda non è un semplice filtro assorbente, ma un filtro selettivo di contrasto, con diagramma di trasmissione allegato, il cui scopo è quello di bloccare quelle regioni dello spettro visibile nelle quali la luminosità di fondo del cielo, sia quella naturale che quella indotta dalle luci artificiali, risulta particolarmente fastidiosa.
Il risultato è che il filtro SkyGlow è molto efficace per incrementare il contrasto sia nell'osservazione del cielo profondo che in quella della Luna e dei pianeti. Poiché il filtro trasmette quasi il 90% della luce incidente nelle bande spettrali ammesse, esso non influenza la percezione delle differenze di luminosità tra le diverse parti dell'immagine. E' un filtro lunare che aumenta il contrasto ma NON diminuisce in modo sensibile la luminosità del soggetto.
Le superfici del filtro sono accuratamente lavorate in modo tale che esso possa essere collocato prima del piano focale del telescopio senza disturbare il fronte d'onda, a differenza dei filtri più comuni (resi piani solo approssimativamente) che determinano invece una perdita di definizione.
Per rendervi conto della sua efficacia provate a osservare Giove dapprima senza filtro e poi con il filtro inserito nell'oculare. Vi accorgerete che esso evidenzia i dettagli di Giove di colore rosso e blu. Se senza l'uso del filtro avevate difficoltà a percepire la Grande Macchia Rossa, con il Baader violetto multibanda la vedrete chiaramente".

Filtro Baader IRPass 685nm

2008-05-03T10:47:00.006+02:00

Salve ragazzi, volevo parlarvi del filtro Baader IRPass che tanti di voi conoscono gia'.
Questo filtro consente di selezionare le lunghezze d'onda della luce da 685nm in su nel profondo Infrarosso.
Come sapete l'infrarosso non è una lunghezza alla quale i nostri occhi sono sensibili, questo significa che questo filtro non è un filtro da utilizzarsi in visuale(montarlo in stack su oculari) ma solamente con sensori CCD, altrimenti non vedrete un bel nulla...il filtro lascia passare solo una componente rossa percepibile ma cosi' tanto scura da essere irrilevante.
Il filtro si presenta con un contenitore di plastica ad astuccio ed in allegato un foglio che mostra la curva di trasmissione che riporto qui sotto.

Questo filtro si puo' impiegare benissimo con le nostre comune webcam philips in quanto il sensore che equipaggia queste webcam è abbastanza sensibile alle lunghezze d'onda selezionate dal filtro.
Questo filtro, dato che taglia tutte le lunghezze d'onda e lascia passare solo quelle dell'infrarosso ha una peculiarita' che non molti astrofili conoscono...limita l'effetto del seeing cattivo durante le riprese astronomiche, questo perchè l'indice di rifrazione dell'infrarosso è molto minore rispetto all'indice di rifrazione di qualsiasi altra lunghezza d'onda dei restanti colori...questo ci permette, in condizioni comunque di seeing appena sufficiente, di poter fare delle riprese del tutto rispettabili, ma a discapito di un calo di luminosita' introdotta dalla componente infrarossa abbastanza scura.
Mi sento di consigliarlo almeno a strumenti da 130mm di apertura in su, dato che il suo impiego richiede un diametro tale da poter operare ad un certo valore di luminosita' con l'acquisizione tramite CCD.
Questo filtro è molto utile su alcuni soggetti del sistema solare, in particolare su quei soggetti che riflettono molta della sua luce nell'infrarosso...in primis Marte, Giove ed in fine Saturno.
Su Marte il filtro IRPass 685nm è veramente un portento!
Data la caratteristica "rossiccia" del pianeta, Marte riflette gran parte della luce che gli viene dal Sole sotto lo spettro infrarosso, questo ci piace a noi astrofili per il fatto che marte essendo un pianeta luminoso si puo' sfruttare bene con il nostro IRPass, si riescono a cogliere dei dettagli veramente incredibili, anche a causa dell'alto contrasto nella ripresa in BN, che mai e poi mai sarebbero stati scorti anche nella luce bianca RGB, quindi se volete riprendere(perchè non è un filtro visuale) marte vi consiglio vivamente questo filtro.
Per Giove stessa cosa solamente che meno marcata che su marte, dato che la componente riflessa da Giove è si ancora molta nell'infrarosso ma non tanto quanto su Marte, ad ogni modo è incredibile apprezzare il grande aiuto che un filtro di questa tipologia puo' dare se usato su un soggetto come Giove, Fastoni, la Grande Macchia Rossa, Ovali bianchi, irregolarita' delle bande equatoriali...e tutto quello che Giove ci puo' regalare!
Su Saturno anche il filtro si comporta veramente bene, le bande dei vari Sistemi di Saturno sono messe bene in evidenza, creando il giusto contrasto anche se la luminosita' del pianeta risulta molto bassa, ecco perchè su questo soggetto è buono utilizzare un diametro da almeno 200mm di apertura altrimenti si rischia in fase di elaborazione di campionare frame con luminosita' troppo bassa...la Divisione di Cassini si nota molto bene e se si è fortunati si puo' trovare anche un White Spot(WS).
Per concludere, reputo il Baader IRPass 685nm un filtro "essenziale" per chi fa Hi-Res imaging con CCD, questo filtro permette delle tecniche di sovrapposizione delle componenti luminose di un soggetto chiamato LRGB in cui il filtro IRPass gioca un ruolo fondamentale nella parte della luminanza L, lo consiglio a tutte le persone che intendono riprendere i pianeti e cercare il "dettaglio fino" nelle serate di Seeing buono.
Ed in fine cito direttamente il produttore:
"Un filtro Passa-Infrarosso di tipo Long-Pass che blocca tutte le lunghezze d'onda visuali e che trasmette la luce a partire dalla lunghezza d'onda di 685 nm fino a tutto l'InfraRosso. Ideale per le riprese CCD/Webcam del suolo di Marte, dei dettagli atmosferici di Giove e dei pianeti giganti gassosi".

L'allineamento Polare, come stazionare il proprio telescopio

2008-04-29T13:52:00.009+02:00

Il telescopio, per poter inseguire le stelle, deve soddisfare 2 criteri:
1)Avete bisogno di un motore che muova il telescopio alla stessa velocita' del moto di rotazione terrestre;
2)Avete bisogno di regolare la posizione dell'asse di rotazione del telescopio in modo che esso possa ruotare nella giusta direzione.
Siccome il moto della volta celeste è causato dalla rotazione della terra attorno al suo asse è necessario rendere l'asse del telescopio parallelo all'asse terrestre.
Questa procedura si chiama "Allineamento Polare".
Una volta allineato, un telescopio dotato di moto orario elettrico inseguira' il moto delle stelle nel cielo.
Il risultato sara' di poter tener fermo nel campo dello strumento ogni oggetto celeste che si sta osservando.
E' evidente che in caso contrario gli oggetti inquadrati tenderanno continuamente ad uscire dal campo.
Questo moto apparente è causato dalla rotazione della terra.
Anche se non possedete un moto orario, l'allineamento polare risultera' sempre utile perchè' limitera' il numero delle correzioni manuali necessarie per tenere inquadrato un oggetto e limitera' le correzioni al solo asse di A.R.
Esistono svariati metodi per effettuare l'allineamento polare, tutti basati su un principio simile, ma con differenti modalita' di esecuzione.
Ciascuno dei metodi sara' preso in considerazione separatamente, cominciando dai metodi piu' semplici e proseguendo con quelli piu' difficili ma piu' precisi.
Andiamo a dare un infarninatura iniziale per un corretto allineamento:

DEFINIZIONE:L'asse polare è l'asse attorno al quale il telescopio ruota quando si muove il telescopio in ascenzione retta.Questo asse rimane fermo quando si muove il telescopio in ascenzione retta e in declinazione.

LA RICERCA DEL POLO

In ciascun emisfero, c'e' un punto nel cielo attorno al quale tutte le stelle appaiono ruotare.
Questi punti sono detti Poli Celesti e prendono il loro nome dall'emisfero in cui si trovano, per esempio, nell'emisfero nord tutte le stelle ruotano attorno al polo nord celeste.
Quando l'asse polare del telescopio punta verso il polo celeste, esso è parallelo all'asse di rotazione terrestre.
Molti dei metodi di allineamento polare richiedono che voi conoscieate il modo di localizzare il polo celeste identificando le stelle in quell'area.
Per chi abita nell'emisfero settentrionale la ricerca del polo celeste non è troppo difficile.
Fortunatamente, c'è una stella ben visibile ad occhio nudo a meno di un grado di distanza.
Questa stella, la Polare, è l'ultima stella della "coda" del Piccolo Carro.
Siccome il Piccolo Carro, noto anche come Ursa Minor(Orsa minore) è una costellazione composta di stelle poco brillanti, potrebbe essere difficile individuarla, in particolare quando osservate dalla citta'.
In questi casi, potete usare le due stelle terminali del quadrilatero del Grande Carro.
Prolungate il segmento che le unisce con una linea lunga 5 volte la loro distanza verso il Piccolo Carro.
Essa indichera' la Stella Polare.
La posizione del Grande Carro cambiera' nel corso dell'anno e della notte quando il Grande Carro è basso nel cielo(cioè vicino all'orizzonte), potreste avere difficolta' nel localizzarlo.
Gli osservatori che abitano nell'emisfero sud non sono cosi' fortunati come i loro colleghi dell'emisfero nord.
Le stelle che si trovano al polo sud celeste sono molto meno luminose di quelle attorno al polo nord.
La stella piu' vicina è la debole Sigma Ottantis.
Questa stella è appena visibile ad occhio nudo(magnitudine 5.5) e dista circa 59 primi d'arco dal polo.
Mentre potrebbe sembrare che il puntamento della stella polare produca un effetto di parallasse, specialmente per gli osservatori che si trovano nei pressi dell'equatore, questo fenomeno è trascurabile in quanto la Polare è lontanissima.

DEFINIZIONE:Il Polo nord celeste è il punto nel cielo settentrionale al quale sembrano ruotare tutte le stelle.La controparte di questo punto nel cielo meridionale si chiama polo sud celeste.

Le due stelle principali del "quadrilatero" della costellazione dell'Orsa Maggiore, o Grande Carro, puntano verso la Polare che si trova a meno di un grado dal polo celeste.
Cassiopea, la costellazione a "W" si trova nella parte opposta del polo rispetto all'Orsa Maggiore. Il polo celeste nord è marcato sulla mappa con il segno "+".

METODO DI ALLINEAMENTO POLARE CON LA SCALA DELLA LATITUDINE

Il modo piu' facile per effettuare l'allineamento polare di un telescopio consiste nell'usare una scala della latitudine.
A differenza di altri metodi che richiedono la ricerca del polo celeste attraverso l'identificazione di alcune stelle, questo metodo si serve di un valore costante per la determinazione dell'altezza a cui va inclinato l'asse polare.
L'intervallo di regolazione della latitudine va generalmente da 0° a 90°.
Se conoscete la latitudine della vostra localita' osservativa allora potete determinare l'inclinazione a cui impostare la piastra oscillante della testa equatoriale.
C'è una relazione tra la vostra latitudine e la distanza angolare(altezza) del polo celeste sull'orizzonte.
La distanza angolare dall'orizzonte nord al polo celeste nord è sempre uguale alla latitudine.
In altre parole, l'inclinazione della piastra oscillante della testa equatoriale deve essere impostata per un angolo uguale alla latitudine del vostro sito osservativo.
Per comprendere meglio, immaginate di trovarvi al polo nord, con latitudine +90°.
Il polo celeste nord, che ha una declinazione di +90°, sarebbe proprio sopra di voi(ovvero 90° sopra l'orizzonte).
Ora vi sposterete di 1°.
La vostra latitudine è ora di +89° e il polo celeste non è piu' perfettamente verticale.
Esso si sara' spostato di 1° verso l'orizzonte nord.
Questo significa che il polo è ora a 89° sopra l'orizzonte.
Tutto cio' che fa una scala della latitudine è permettere il puntamento dell'asse polare del telescopio alla giusta altezza sull'orizzonte nord(o sud).
Per allineare il vostro telescopio:
1)PUNTATE IL TELESCOPIO VERSO NORD.USATE UNA BUSSOLA OPPURE FATE RIFERIMENTO AD UN ELEMENTO DEL PAESAGGIO CHE VOI SAPETE INDICARE IL NORD(UNA MONTAGNA AD ESEMPIO).
2)METTETE IL TREPIEDI SU UNA SUPERFICIE PIANA E ALLARGATE LE GAMBE AL MASSIMO.
3)REGOLATE L'INCLINAZIONE DELLA PIASTRA INCLINABILE FINO A QUANDO L'INDICE DELLA SCALA DELLA LATITUDINE NON INDICHERA' IL VALORE DELLA VOSTRA LATITUDINE.
Anche se questo metodo non consente un allinemento polare preciso, esso ridurra' al minimo il numero di correzioni necessarie durante l'inseguimento di un oggetto.
Esso sara' abbastanza preciso per effettuare fotografie al fuoco diretto a breve esposizione e fotografia in parallelo.

METODO DI ALLINEAMENTO POLARE CON PUNTAMENTO DELLA STELLA POLARE

Questo metodo si serve della Stella Polare come riferimento per l'individuazione del polo celeste.
Siccome la Polare dista meno di 1° dal polo celeste, molti astrofili si limitano a puntare l'asse polare del telescopio verso la Polare.
Anche se questa procedura non permette un allineamento polare molto preciso, esso gli si avvicina abbastanza:
1)REGOLARE IL TELESCOPIO IN MODO CHE IL SUO ASSE POLARE PUNTI VERSO NORD.
2)SBLOCCARE LA LEVA DI DECLINAZIONE E MUOVETE IL TELESCOPIO FINO A RENDERE IL TUBO OTTICO PARALLELO ALL'ASSE POLARE.SUL CERCHIO GRADUATO DI DECLINAZIONE DOVRETE LEGGERE IL VALORE DI +90°.
3)REGOLATE L'ASSE POLARE DELLA MONTATURA IN ALTEZZA E/O AZIMUT FINO AD INQUADRARE LA STELLA POLARE NEL CENTRO DEL CERCATORE.E' POSSIBILE EFFETTUARE UNA REGOLAZIONE GROSSOLANA DELL'AZIMUT MUOVENDO IL TREPIEDE.
4)CENTRATE LA POLARE NEL CERCATORE USANDO I MOTI MICROMETRICI.
RICORDATE:Durante l'allineamento polare NON usate i moti micrometrici di A.R. e Declinazione.Non dovete muovere il telescopio, ma solo variare l'inclinazione e l'orientazione della sua montatura.Il telescopio serve solo per vedere in quale direzione punta la sua montatura.
Controllate per vedere se la polare è inquadrata nel campo del telescopio principale.
Questo procedimento assume che il cercatore sia stato allineato con il telescopio principale.
Se cosi non fosse, usate i moti micrometrici per centrare la Polare nel campo del telescopio.

Se si possiede un telescopio equatoriale su forcella, il telescopio deve essere puntato in questo modo per eseguire l'allineamento al polo.Il tubo deve essere parallelo alle forcelle e la montatura deve puntare verso la Polare.

METODO DI ALLINEAMENTO POLARE CON LA DERIVA IN DECLINAZIONE

Questo metodo vi consente di ottenere l'allineamento piu' preciso possibile.
Il metodo della deriva in declinazione dovrebbe essere messo in atto dopo aver completato uno qualsiasi dei metodi sopra citati.
Questo metodo sara' necessario se avete intenzione di fare astrofotografia a lunga esposizione di oggetti del profondo cielo.
Anche se il metodo della deriva in declinazione è motlo semplice e lineare, esso richiede un grande lasso di tempo e una buona dose di pazienza per essere portato a termine.
Questo metodo richiede che voi teniate sotto controllo lo spostamento, o deriva, di alcune stelle di guida selezionate.
La deriva di ciascuna delle stelle di guida vi dara' l'indicazione su quanto sarete distanti dal polo celeste vero e in quale direzione.
Per eseguire il metodo della deriva in declinazione dovete scegliere due stelle luminose.
Una dovrebbe essere scelta nei pressi dell'orizzonte orientale(est) e l'altra vicina al meridiano(il meridiano è quella linea immaginaria che unisce il polo celeste e lo zenit).
Entrambe le stelle dovrebbero essere vicine all'equatore celeste.
Controllerete la deriva di ciascuna stella nel senso della declinazione.
mentre state controllando l'inseguimento di una stella a ridosso del meridiano, saranno evidenziati tutti gli errori di allineamento polare nella direzione est-ovest.
Mentre se state controllando l'inseguimento di una stella a ridosso dell'orizzonte, saranno evidenziati tutti gli errori di allineamento polare nella direzione nord-sud.
L'attrezzatura necessaria comprende un oculare con reticolo illuminato a croce per aiutarvi a riconoscere ogni piu' piccolo spostamento della stella.
Si consiglia anche l'uso di una lente di Barlow in quanto aumentando l'ingrandimento si evidenzia piu' rapidamente la deriva della stella.
Per prima cosa scegliete la stella nei pressi del punto dove si incontrano l'equatore celeste e il merdidiano.
La stella dovrebbe trovarsi entro +/- 1/2 ora di distanza dal meridiano ed entro +/- 5° di distanza dall'equatore celeste.
Tenete sotto controllo solo la deriva in declinazione.
Ignorate tutti gli eventuali spostamenti in A.R.
1)SE LA STELLA SI SPOSTA VERSO SUD, L'ASSE POLARE PUNTA TROPPO VERSO EST
2)SE LA STELLA SI SPOSTA VERSO NORD, L'ASSE POLARE PUNTA TROPPO VERSO OVEST
Effettuate piccole regolazioni dell'asse polare fino ad eliminare ogni deriva.
Dopo esservi resi conto di aver eliminato ogni deriva, puntate la stella vicino all'orizzonte, preferibilmente verso est.
La stella dovrebbe essere 20° sopra l'orizzonte ed entro +/- 5° dall'equatore celeste.
1)SE LA STELLA SI SPOSTA VERSO SUD, L'ASSE POLARE E' TROPPO BASSO
2)SE LA STELLA SI SPOSTA VERSO NORD, L'ASSE POLARE E' TROPPO ALTO
Una volta ancora, fate le appropriate regolazioni dell'asse polare per eliminare ogni deriva.
Dopo aver eliminato tutti gli spostamenti, il telescopio è allineato in modo molto preciso.
Sofrtunatamente, questa ultima regolazione inficia quella precedente, anche se di poco.
Pertanto, dovrete ripetere questo procedimento per migliorare la precisione di allineamento.
Dopo aver eliminato tutti gli spostamenti, il telescopio sara' allineato con grande precisione.
ora sarete in grado di effettuare fotografie al fuoco diretto di oggetti del profondo cielo con lunghe esposizioni e senza dovere effettuare molte correzioni.
NOTA:Se usate questo metodo nell'emisfero meridionale, la procedura è la stessa descitta in precedenza.Tuttavia le direzioni della deriva sono invertite.

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-28T13:44:00.003+02:00

Transito WS su saturno, intervallo di ripresa 2.5 ore.
Click to watch.

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-28T13:43:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-28T13:41:00.000+02:00

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-28T13:13:00.001+02:00

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-24T11:54:00.002+02:00

Saturno con la WS nel sistema III, da notare che la WS appare sempre molto chiara nel canale verde, dove la WS ha la sua dominante nelle lunghezze d'onda della luce.

Pianeti-Saturno 23/4/2008

2008-04-24T00:49:00.003+02:00

Saturno con la WS nel sistema III, da notare che la WS appare sempre molto chiara nel canale verde, dove la WS ha la sua dominante nelle lunghezze d'onda della luce.

Collimazione Schmidt-Cassegrain

2008-04-19T10:30:00.020+02:00

La collimazione è l'allineamento delle ottiche di un telescopio, come sappiamo un telescopio Catadriottico o Riflettore è composto da specchi, in generale 2 detti primario e secondario, la collimazione coniste proprio nel centrare questi due specchi gli uni con gli altri facendo coincidere il proprio asse ottico.
Dobbiamo sapere che il nostro Telescopio Schmidt-Cassegrain è molto influenzabile dal disallineamento delle ottiche, possiamo dire che la resa del telescopio Schmidt-Cassegrain dipende moltissimo da questo fattore e il suo rendimento crolla se le ottiche sono non perfettamente allineate, inoltre il telescopio quando viene acquistato dalla fabbrica è perfettamente collimato, ma la sua collimazione tende presto a scomparire a causa degli assestamente termici delle ottiche(dilatazioni/compressioni) e sollecitazioni meccaniche di qualunque tipo come messa in stazione, vibbrazioni moleste e buffetti dovuti ad una non perfetta attenzione in fase di ripresa.
Il risultato che si ottiene da ottiche non collimate non è accettabile per chi vuole fare Alta Risoluzione, il principale motivo è che l'elaborazione tramite i nuovissimi software di processing video non sono in grado di poter eliminare tutti i "danni" provocati da un disallineamento delle ottiche, e a causa di questo disallineamento l'utente potrebbe essere tentato nel forzare troppo questa tecnica con conseguenze disastrose nell'immagine finale perchè si aggiungono degli artefatti provocati in fase di elaborazione.
La collimazione non è quindi una tecnica riservata ai soli "fissati" o "puristi", è un operazione fondamentale che si deve attuare ogni qualvolta si esce a fare Alta Risoluzione se si vogliono raggiungere risultati di un certo livello e sopratutto per sfruttare a pieno le potenzialita' della propria ottica.
Un disallineamento delle ottiche si puo' vedere ad esempio, in termini fisici, come una riduzione delle caratteristiche ottico-meccaniche delle proprie ottiche, delle volte un telescopio di X mm di diametro potrebbe risultare, a causa di un disallineamento delle ottiche, come lo stesso telescopio ma di X-Y mm di diametro, dove Y varia in base a quanto rilevante sia il livello del disallineamento delle ottiche, come potere risolutivo e come fattore Lambda di correzione delle ottiche.
La collimazione è il maggiore ostacolo per i Schmidt-Cassegrain e per i riflettori in generale che per questo motivo sono molte volte preferiti ai telescopi rifrattori che vengono collimati una volta solamente in sede di fabbricazione, i telescopi Schmidt-Cassegrain e i riflettori in generale sono estremamente sensibili al disallineamento delle ottiche, che puo' essere peggiorato anche con una frazione di decimo di giro della vite di collimazione errata.
A causa di mancanza di informazioni pochi utenti osano mettere le mani sulle viti di collimazione, chi ci prova in generale si ferma solamente ad osservare la centratura dell'ombra dello specchio secondario su una stella portata fuori fuoco, questo step è fondamentale su un telescopio fortemente disallineato ma non è sufficiente a causa della sua precisione grossolana, difatti dopo questo step le immagini planetarie possono ancora perdere piu' del 50% del loro contrasto nel caso di telescopio collimato alla perfezione.
Il metodo di seguito presentato è il piu' preciso e permette anche di ridurre il disallineamento finale del telescopio praticamente ad un livello trascurabile.
Questo metodo impone di osservare, ad alti ingrandimenti, una stella di magnitudine 0 oppure 1 alta sull'orizzonte, prima osservandola fuori fuoco(intrafocale ed extrafocale) e poi a fuoco per notare eventuali asimmetrie dei pattern di diffrazione mettendo cosi in evidenza un eventuale effetto marcato o meno di disallineamento.
Questa tecnica non necessita di strumenti particolari, si utilizza solamente un buon oculare e una buona barlow; l'osservazione di una stella ad alti ingrandimenti è anche un buon metodo per sapere se le condizioni del seeing sono favorevoli per le osservazioni in alta risoluzione o per l'imaging perchè permette di verificare quanto lo strumento sia operativo(equilibrio termico, vibrazioni, ecc) e di stimare il livello di turbolenza atmosferica in modo piu' preciso rispetto alle osservazioni dirette del pianeta.
Ci sono molti astrofili che pensano che un telescopio non abbia bisogno di essere collimato ad ogni sessione osservativa, probabilmente essi non capiscono il livello di precisione richiesta nell'alta risoluzione da parte del telescopio in questione; la collimazione di un telescopio puo' essere rovinata ad esempio quando si trasporta in auto il proprio tubo ottico.
Se un piccolo disallineamento delle ottiche è tollerato nel DeepSky in Alta Risoluzione non è invece tollerato affatto se vogliamo sfruttare pienamente le possibilita' del nostro telescopio.
Ma passiamo alla prassi per collimare il nostro SC:
su questi Schmidt-Cassegrain l'allineamento è disponibile solo sullo specchio secondario, osservando tale specchio vedremo che ci sono modelli che possiedono 3 viti e altri 4 viti, in quest'ultimi 3 viti sono posti ai vertici di un triangolo equilatero mentre una e' centrale, quella vite e' quella che sorregge lo specchio secondario nella propria sede e quindi non dovra' mai essere svitata!
Tre viti(che si possono solamente avvitare o svitare) consentono di modificare l'orientamento di questo specchio secondario, il processo di collimazione è un processo iterativo, nel senso che l'iterazione è costituita dai passi
CONTROLLO->ALLINEAMENTO->CONTROLLO->ALLINEAMENTO ...
e non e' ne' difficile ne' rischioso se vengono seguite tutte le seguenti precauzioni:
1)La vite centrale, che assicura lo specchio secondario alla propria sede, non deve essere mai svitata
2)Le tre viti devono essere avvitate o svitate con moderazione, a piccoli step di rotazione, e non devono essere strette a morza o totalmente svitate
3)Quando si svita una vite, le altre due devono essere avvitate
4)Le rotazioni effettuate sulle viti devono essere molto piccole;uno specchio secondario molto disallineato necessita di massimo mezzo giro/un giro di vite, ma poi l'allineamenento finale si effettua con microrotazioni della vite di collimazione
5)Ogni volta che si agisce su una delle viti di collimazione la stella che si usa per collimare si e' spostata dal centro del campo dell'oculare, dobbiamo riportarla al centro dell'oculare prima di agire nuovamente su una delle viti di collimazione.
La collimazione deve essere effettuata solo quando lo strumento è in equilibrio termico; se questo non avviene, le turbolenze d'aria interne al tubo del telescopio possono falsare il patter di diffrazione della stella rendendo difficile l'allineamento o delle volte anche errato!
Non deve essere usato alcun tipi di diagonale durante la collimazione del telescopio almeno che non volete utilizzarlo solamente per il visuale, perchè nella ripresa con CCD non viene usato tale diagonale che introduce abberrazioni ulteriori e disallineamento se non è di ottima fattura.
COME COLLIMARE IL TELESCOPIO(PRIMO PASSO):
Il primo passo consiste nell'osservare una stella luminosa(magnitudine 0 o 1) ad un ingrandimento pari al diametro del telescopio espresso in millimetri(200x per un 200mm).
Quando la stella è fortemente sfuocata(guardare la figura sotto) appare come un disco, con un foro centrale che rappresenta l'ombra dello specchio secondario.
Questa ombra deve essere pefettamente centrata(figura sotto a sinistra).
Se è spostata(figura sotto a destra) è necessario effettuare una rotazione piccolissima sulla vite di collimazione che collima in quella direzione(per comprendere quale svitare/avvitare guardare la prima immagine sopra ad inizio pagina).

Solo un telescopio molto disallineato(come puo' essere un telescopio mai collimato) ha la necessita' di questo primo passo di collimazione definito "grezzo", se è gia' stato allineato, le assimmetrie non compaiono in questo step.
COME COLLIMARE IL TELESCOPIO(SECONDO PASSO):
Il secondo passo ha bisogno di una stella (di magnitudine da 2 a 3) alta sopra l'orizzonte per ridurre al minimo gli effetti della turbolenza atmosferica, e di un piu' alto ingrandimento pari da 2 a 3 volte il diametro del telescopio espresso in mm(500x per un 200mm).
Non esitare a ingrandire ulteriormente l'immagine se puoi, il disallineamento delle ottiche è meglio visibile ad alti ingrandimenti.
La stella deve essere sfuocata leggermente sia in extrafocale che in intrafocale.
Un complesso sistema di anelli di diffrazione e un puntino centrale devono apparire perchè la collimazione delle ottiche sia perfetta(foto qui sotto), questi anelli di diffrazione devono apparire tutti concentrici e perfettamente simmetrici, con il punto luminoso al centro degli anelli(foto sotto la serie superiore).
Se non appare in questo modo(foto sotto la serie inferiore) bisogna agire sulle viti che collimano la parte asimmetrica dei dischi di diffrazione, come nel passo 1 solo che le viti ad alti ingrandimenti devono essere girate di frazioni di giro completo.

Va notato che il disallineamento presentato sopra non sarebbe stato visibile nel passo 1.
COME COLLIMARE IL TELESCOPIO(TERZO PASSO):
La fase finale dell'allineamento è fatta nelle stesse condizioni(con gli stessi ingrandimenti) di quello precedente, ma questa volta si osserva la stella messa a fuoco.
Il famoso pattern di Airy, esso si presenta come un disco circondato da anelli di diffrazione di luminosita' decrescente man mano che ci si allontana dal centro del disco(figura sotto).
Se il telescopio è ben collimato(figura A), il primo anello attorno al disco di diffrazione è completo e uniforme.
Se questo anello non è uniforme(figura B), o se esso è incompleto(figura C e D), si deve devone aggire sule viti di collimazione molto leggermente come nei passi precedenti.

Dalla figura A alla D, l'angolo di disallineamento dello specchio secondario è stato raddoppiato.
La configurazione peggiore di disallineamento è la figura D, che è stata ottenuta con una frazione di giro della vite di collimazione.
Su questo tipo di strumento il passaggio dalla figura A alla figura B è stata ottenuta con meno di 1/20 di giro di vite di collimazione.
E' evidente come un allineamento di precisione aumenta da step a step.
A differenza dei precedenti step che possono tollerare una condizione di seeing mediocre, quest'ultimo step necessita di condizioni di Seeing sufficienti dal punto di vista della turbolenza atmosferica, ad ogni modo se non si puo' scorgere il pattern di Airy a causa della turbolenza atmosferica, non si puo' sperare di riprendere in Alta Risoluzione con quelle condizioni di Seeing.
Vediamo ora gli effetti del disallineamento sul contrasto e risoluzione:
Ogni figura qui sotto mostra le curve corrispondenti a ciascuno dei 3 disallineamenti presentati sopra(B,C,D) come riferimento e' posta la curva di un telescopio perfettamente collimato ed ostruito al 20%.
Le curve che si vanno ad aggiungere corrispondono ad una abberrazione sferica ed ad un aumento dell'ostruzione.
Tutte le curve sono state modificate in modo da coincidere, per confrontare la perdita di efficienza del telescopio in funzione del livello di disallineamento:

Un telescopio disallineato ostruito al 20%, al livello di disallineamneto di figura D, ha la stessa efficacia di come fosse influenzato da:
1)Un abberrazione sferica di lambda/2
2)Un ostruzione del 69%
A basse frequenze lo strumento perde i 2/3 delle sue capacita'(diametro efficace 85mm per un telescopio di diametro reale di 250mm)
Riportiamo il grafico sotto:

Un telescopio disallineato ostruito al 20%, al livello di disallineamneto di figura C, ha la stessa efficacia di come fosse influenzato da:
1)Un abberrazione sferica di lambda/3.5
2)Un ostruzione del 43%
A basse frequenze lo strumento perde i 1/3 delle sue capacita'(diametro efficace 157mm per un telescopio di diametro reale di 250mm)
Riportiamo il grafico sotto:

Un telescopio disallineato ostruito al 20%, al livello di disallineamneto di figura B, ha la stessa efficacia di come fosse influenzato da:
1)Un abberrazione sferica di lambda/7
2)Un ostruzione del 27%
A basse frequenze lo strumento perde i 1/8 delle sue capacita'(diametro efficace 220mm per un telescopio di diametro reale di 250mm)
Riportiamo il grafico sotto:

Ed ecco gli effetti del disallineamento delle ottiche nell'alta risoluzione:

Il primo livello di disallineamento(seconda colonna) ha effetti molto piccoli, e puo' essere considerato come il limite di disallineamento accettabile per l'alta risoluzione.
Tuttavia esso gia corrisponde ad una abberrazione sferica pari a lambda/7, quindi dal momento che una semplice frazione di giro della vite puo' sistemare il disallineamento perchè non farlo?
Il secondo livello di disallineamento(terza colonna) ha effetti molto piu forti, i danni procurati non sono accettabili in Alta Risoluzione.
Il terzo livello di disallineamento(ultima colonna) porta ad una resa del telescopio minima e gli effetti introdotti sono molto peggiori di quelli dovuti alla massiccia ostruzione che si viene a creare come conseguenza, lo strumento perde circa i 2/3 delle sue capacita'!
Molti astrofili utilizzano il proprio telescopio disallineato non conoscendo le conseguenze che il disallineamento apporta alle proprie ottiche, sfruttando il proprio telescopio delle volte a meno del 50%!

Questa è la traduzione da me scritta dell'opera originale scritta in inglese dall'astrofilo Thierry Legault la cui versione originale è all'indirizzo:
http://legault.club.fr/collim.html
Si ringrazia per la cortesia.

Collimazione Schmidt-Cassegrain Tramite Bob's Knobs

2008-04-19T09:34:00.004+02:00

Salve ragazzi eccomi qua a scrivere una nuova recensione sulle fantastiche Bob's Knobs che in italiano significa le Manopole di Bob, in questa recensione spieghero' anche come montare le bob's knobs, ci si puo' attenere anche alle istruzioni di montaggio bob's knobs sul libretto...questo simpatico personaggio...Bob per l'appunto...si era stufato di dover collimare il proprio Schmidt-Cassegrain con il cacciavite che ronzava a 2 cm dalla lastra correttrice rischiando di dargli o una cacciavitata oppure direttamente sporcandola con le ditate per manipolare il cacciavite...questa operazione risulta MOOOOOLTO estenuante a causa della minuta accortezza nell'osservare l'ombra del secondario centrata sul disco luminoso del primario...e abbassarsi, osservare, alzarsi, mettere il cacciavite, girare, ri-osservare....questo iter diventava presto uno stress per l'astrofilo che abbandonava questa prassi di collimazione per il troppo lavoro non capendo che si limitava fortemente il potere delle proprie ottiche...quindi Bob si invento' delle manopoline che bypassano l'utilizzo del cacciavite per arrivare ad una collimazione veloce e definitiva...andiamo al punto...quando si acquistano le Bob's Knobs ci vengono date N°3 manopoline di alluminio-plastica di colore nero con N°3 rondelle di plastica, l'astrofilo che non ha mai collimato il proprio telescopio per paura di rovinare qualcosa sara' terrorizzato dall'idea di smontare le viti del secondario per andarle a sostituire direttamente con queste simpatiche manopoline, il problema non sussiste in quanto se vi attenete a questo iter sapete che io gia' l'ho fatto e non è successo nulla di strano:
1)Mettete il telescopio Schmidt-Cassegrain con la lastra correttrice che guarda verso il basso
2)SVITARE UNA VITE ALLA VOLTA, UNA VOLTA SVITATA LA 1°a VITE INSERITE SUBITO LA BOB'S KNOBS AL SUO POSTO LASCIANDO ANCORA LE ALTRE DUE ORIGINALI A SORREGGERE LO SPECCHIO SECONDARIO...MI RACCOMANDO, SE NON SI SVITA UNA SOLA VITE E LA SI SOSTITUISCE SUBITO CON UNA BOB'S KNOBS C'E' IL RISCHIO CHE IL SECONDARIO DELLO Schmidt-Cassegrain SI POSSA STACCARE DALLA SEDE DI SUPPORTO!!! QUINDI OCCHIO A COSA FATE!
3)Una volta sostituita la prima vite e stretta, non serrata al massimo ma abbastanza, si itera sulle restanti 2 viti con lo stesso sitema...
Il motivo per il quale vi ho fatto posizionare la lastra correttrice Schmidt-Cassegrain che guarda verso il basso è che se fate qualcosa che non va fatta il secondario non puo' distaccarsi e cadere violentemente sul primario danneggiandolo irreparabilmente...
Complimenti ora avete equipaggiato il vostro Schmidt-Cassegrain con le fantastiche Bob's Knobs...ora la collimazione fara' parte della vostra sessione di osservazione...una volta lasciato acclimatare il telescopio per almeno 2 ore puntate una stella di 1°a magnitudine e sfuocate in intrafocale ed extrafocale...naturalmente appena montate le bob's knobs vedrete il telescopio SUPER SCOLLIMATO...niente paura andatevi a leggere la guida per la collimazione che ho scritto su questo blog ed eseguitela passo passo...vedrete che una volta entrati nel ritmo della collimazione con le bob's knobs tutto sara' piu' semplice e i risultati ottenuti gratificheranno sia i soldi spesi che il tempo dedicato a questa INEVITABILE operazione per L'HIRES...
P.S.
Per ogni marca di telescopi Schmidt-Cassegrain e Newton ci sono le apposite bob's knobs quindi visitate il sito internet per saperne di piu'...
http://www.bobsknobs.com/

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-17T12:18:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-14T22:15:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-14T20:34:00.002+02:00

Terzo filmato avi elaborato del giorno 14/4/2008 focale ottenuta con 2 Barlow In stack

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-14T17:05:00.004+02:00

Avi che mostra il seeing di questa ripresa
http://www.youtube.com/watch?v=JufCLMNNx88

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-14T15:38:00.004+02:00

Secondo filmato avi elaborato del giorno 14/4/2008 focale ottenuta con 2 Barlow In stack

Avi che mostra il seeing di questa ripresa
http://www.youtube.com/watch?v=-goZQdERbVQ

Pianeti-Saturno 14/4/2008

2008-04-14T15:34:00.003+02:00

Primo filmato avi elaborato del giorno 14/4/2008 focale ottenuta con 2 Barlow In stack

Luna 14/04/2008

2008-04-14T11:06:00.003+02:00

Luna ripresa con Celestron Celestar 8" + barlow Celestron Ultima 2x + Baader Irpass 685nm, focale di ripresa 4000mm F20, stacked 550 frame up 1500 Seeing 6/10 Trasparenza 6/10

Avi che mostra il seeing di questa ripresa
http://www.youtube.com/watch?v=lNrIc1F6YOE

Luna 14/04/2008

2008-04-14T10:49:00.002+02:00

Luna 14/04/2008

2008-04-14T01:51:00.003+02:00

Prolunga per tiraggio barlow

2008-04-07T12:15:00.003+02:00

Salve ragazzi, è un problema di molti astrofili di avere una certa barlow di un fattore moltiplicativo dato e di dover utilizzare una focale piu' lunga di quella restitutita dalla suddetta barlow, per questo motivo è necessario costruirsi una prolunga di tiraggio barlow che distanzia notevolmente la barlow dal sensore webcam o oculare...la lunghezza della prolunga incide sulla lunghezza della focale che si vuole ottenere...volevo pero' avere l'opportunita di poter variare la lunghezza della prolunga senza dover sostituirla o averne diverse a portata di mano cosi ho provato a costruire questo tubo di prolunga variabile, che varia da una lunghezza di 13 cm fino a 18 cm, la costruzione e semplicissima :
-1 tubo da idraulica nylon diametro 32mm(esterno)
-1 tubo da idraulica nylon diametro 41mm(esterno)33 mm(interno)
-nastro isolante per creare spessore di 1 mm del tubo piu piccolo che andra' inserito
dentro
-2 viti di serraggio testa spianata
Praticamente il lavoro si effettua cosi':
1)Si prende il tubo di nylon da 32mm e si taglia, ottenendo una lunghezza di circa 9cm del tubo tagliato(e il tubo che si trova internamente e sara' questo che decidera' la lunghezza variabile);
2)Si prende un foglio di carta vetrata per togliere quello spessore in piu del tubo da 32mm per farlo entrare all'interno del visualback(o diagonale) da 31.8mm(quindi va tolto pochissimo!!!)
3)Si nastra con del nastro adesivo il suddetto tubo in cima(dalla parte opposta a dove verra' inserito nel visualback da 31.8mm) per creare quello spessore che manca al tubo da 32mm per arrivare al diametro interno del tubo da 41mm(il suo diametro interno e circa 33mm quindi bisogna nastrare il tubo da 32mm in cima al fine di aumentare il suo diametro(solo in cima) di 1 mm al fine di non lasciare fessure tra il tubo esterno e quello da 32mm che andra' dentro)
4)Ora abbiamo costruito il nostro "Pistone"(il tubo da 32mm che andra' dentro al 41mm) e la nostra "fascia elastica"(il nastro adesivo che compensa la differenza di diametro tra il 32mm e l'interno del 41mm)(un po' come avviene nel motore)....
....non ci rimane altro che costruire il "Cilindro"...
5)Prendiamo il tubo da 41mm e lo tagliamo fino ad ottenere 8,5cm di tubo da 41mm...il suo diametro interno deve essere da 33mm, ora energicamente inseriamo il tubo da 32mm nastrato in cima all'interno del tubo da 41mm(di 33mm di diametro interno), e lo mandiamo su a forza, a causa dello spessore che abbiamo creato con il nastro adesivo...ricordatevi che piu sara' spessa la "nastrata" maggiore e la resistenza dei duei tubi tra loro(e maggiore lo sforzo per allungare/accorciare la prolunga) e quindi maggiore stabilita durante le riprese
6)In fine possiamo effettuare due forellini per ospitare viti di serraggio del barilotto della webcam!
P.S.
L'ho provato e funziona abbastanza bene, il nastro se di spessore generoso offre un serraggio tubo/tubo veramente forte che non da problemi di nessun tipo, in piu' si puo' aggiustare la lunghezza del tubo a proprio piacimento( e a seconda delle barlow che avete a disposizione e sopratutto del soggetto che volete riprendere(maggiori focali per marte minori per saturno, giove , etc.); le mie misure del taglio dei tubi sono puramente indicative in quanto potete farle della lunghezza che a voi piace in relazione alla lungehzza focale della barlow che disponete,con queste misure la misura della prolunga minima utilizzabile con barilotto di lunghezza 35mm(quello della webcam)+filtro ircut montato e di 13,5cm(altrimenti il filtro batterebbe sul tubo piu interno) e massima di 18cm....

Test Philips Webcam Spc900nc

2008-04-05T12:58:00.008+02:00

Salve ragazzi eccomi qua a scrivere una mini-recensione s questa splendida cam...ho letto molto su web e posso dirvi che prima di comprarla mi sono documentato moltissimo e il mio acquisto è stato molto saggio...inanzi tutto la webcam in questione si promuove al mercato sotto l'alias di SPC900NC ma in realta' si puo' considerare la nuova TOUCAM III, il sensore philips ICX 098 QB 640x480 è lo stesso delle precedenti TOUCAM II e VESTA PRO con l'unica differenza che in questa cam è stata introdotta una nuovissima compressione chiamata YUY2 che promette di limitare lo spazio occupato dai singoli frame a fronte di una compressione in dati molto "generosa" in modo da non perdere informazione durante l'operazione di compressione ed invio dati dalla webcam alla memoria di massa...il sensore in questione è molto sensibile alla luminosita'...diciamo ci attestiamo intorno a sensibilita' d lavoro dell'ordine di < 1 lux.
Guardiamo le caratteristiche generali:

.: Scheda tecnica :.
Risoluzione
• Risoluzione sensore: VGA
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione immagine: VGA
• Ris. immagine interpolata: 1,3 MP
• Sensore: CCD

Capacità trasmissione immagini 90 fps
Interfaccia USB 1.1
Sensibilita' sensore < 1 lux
Ccd VGA CCD
Software Inclusi
Dimensioni (l x a x p) mm 74 x 142 x 74 mm
Peso 115 grammi

Qui sotto è riportato il sito web dove vedere come fare la modifica per la lunga esposizone per fare non solo planetario ma anche deepsky con la webcam:

http://home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm

Come sapete è un sensore a colori con un filtro e matrice di bayer che permette di creare il colore sovrapponendo immagini che acquisisce pian piano nel patter R G B, la webcam sul campo si comporta in maniera OTTIMA, devo dire che in condizioni di seeing pietoso, a causa della rifrazione della lunghezza d'onda della dominante blu(B) il canale blu risulta essere sempre un po' di qualita' inferiore che il verde(G) o meglio ancora il rosso(R) questo perchè la sensibilita' del sensore a quella lunghezza d'onda non è il massimo.
A mio parere una webcam OTTIMA e NECESSARIA per un astroimager dell'Alta risoluzione ad un prezzo molto contenuto(Siamo nell'ordine della 50ina d'euro).
Ciaooo
P.S.
In questo blog c'è anche il test sulla modalita' raw della SPC900NC molto utile per non degradare la qualita' dell'immagine

Test Raw mode SPC900NC

2008-04-04T14:56:00.006+02:00

Salve ragazzi molti di voi, come me in principio, non sapranno l'utilita' della ripresa in modalita' RAW, bhe dopo molti documenti letti, pareri di persone esperte e sopratutto TEST da me effettuati, ho capito che la modalita' RAW per la nostra webcam ci puo' aiutare di molto nella ripresa in HI-RES sopratutto dal punto di vista dell'elaborazione che come sappiamo ci impone dei forti limiti pena il degrado totale della qualita dell immaggine con inserimento di vari artefatti che a noi non piacciono affatto.........bhe passiamo ai test....mi sono scaricato da web il fantastico programmino wcrmac che permette di flashare all'interno della eprom della meravigliosa SPC900 delle proprie Macro implementate per appunto ottenere una modalita RAW senza alcun tipo di compressione dati effettuata direttamente dal piccolo controllore della webcam...tali compressioni avvengono:

1)Per limitare la dimesione del filmato sull'HARDDISK

2)Dato che e una webcam 1.1 usb iterface per aumentareil framerate in modalita previewNoi andando a inserire queste nuove Macro andiamo ad interaggire a basso livello con queste interpolazioni, disabilitando alcune funzionalita che a noi non piacciono perche in parte ci fanno perdere l'informazione che con tanta speranza cerchiamo di catturare nel nostro AVI(contrasti chiaroscuri colori etc....di riprese planetarie sopratutto)...Il risultato da me appurato e notevole...sopratutto in termini di luminosita' tanto e vero che vi sembrera' incredibile ma le riprese sono state effettuate con i stessi valori di ADU per ogni video catturato, e stesse impostazioni circa framerate luminosita' bilanciamento bianco, gamma e saturazione...come potrete vedere in modalita' raw non solo si ha un netto miglioramento della luminosita'...ma anche la risoluzione finale del singolo frame non interpolato risulta molto piu dettagliato e definito....da notare e la differenza che si nota sul codice a barre della bottiglia, le lineette del codice a barre vengono "risolte" completamente nella versione RAW mentre molto meno in Optimized(una modalita ibrida tra raw e Originale) e originale....inutile a dirvi che la modalita' raw presenta una ripresa granulare in bianco/nero, percui per ricostruire il colore(presente sotto forma di informazione ma non di visualizzazione) va utilizzato un programmino(cit. aviraw) che de-bayerizza i singoli frame ricostruendo il colore "VERO" e non interpolato.... dopo tutte ste chiacchere allego i files per un diretto riscontro...In sequenza abbiamo la ripresa effettuata in modalita di compressione I420, IYUV ed in fine un piccolo paragone tra i raw catturati in modalita' I420 e IYUV(io non vedo alcuna differenza difatti io e il nostro amico Observator(a cui devo grandi riconoscenze per questo super-test...) sosteniamo che la differenza di codec scelto non sia influente in modalita' raw...ad ogni modo a voi il verdetto...)La modalita Optimized e molto simpatica appunto xke migliore della Originale e una volta catturato il filmato non bisogna de-bayerizzare cone nel RAW puro...quindi un po' piu veloce...ad ogni modo mi rimane di capire per quale motivo la RAW con compressore YUY2 non va...(c'e qualche problema secondo me con la macro dato che queste erano per toucam1/2 che non implementavano il codec YUY2 mentre la spc900 si) vedro' di documentarmi e risolvere...da notare il maggior apporto luminoso ed un VERO mix di colori molto piu realistico nel Raw che nelle altre due interpolazioni(i colori di casa mia li conosco alla perfezione ).....

P.S. MODIFICARE IL FIRMWARE DELLA SPC900 PUO ESSERE RISCHIOSO PENA IL NON CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAM, NON SONO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DA VOI FATTO SE LA MODIFICATE...DOCUMENTATEVI SU QUESTO!!!

Sito di wcrmac

http://www.burri-web.org/bm98/soft/wcrmac/index.htm

Sito generale del RAW image

http://www.astrosurf.com/astrobond/ebrawe.htm#AviRAW

LEGGETEVI IL DOCUMENTO PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

Filtri Colorati Wratten

2008-04-04T14:42:00.004+02:00

Salve ragazzi e da tanto che volevo mettere un post che parlasse di questi benedetti filtri colorati wratten a mio parere indispensabili per l'astrofilo che vuole studiare fenomeni differenti su medesimi soggetti!
I filtri colorati non sono affatto una sciocchezza, anzi funzionano con ben determinate leggi fisiche(diffrazione-ottica) che noi possiamo sfruttare a nostro vantaggio per poter spingerci all'osservazione di particolari "invisibili" al nostro occhio(nel senso che l'ausilio di filtri ci permette di notare ad esempio sfumature, chiaroscuri che senza filtro o per il poco contrasto, o per la troppa luce non riuscivamo a scorgere...)Entriamo un po' nel dettaglio tecnico:Quando si osserva al telescopio utilizzando l’occhio come rivelatore, le lunghezze d’onda utilizzate sono tipicamente comprese fra i 400 e i 700 nm (1 nm=10-9 metri). Le radiazioni elettromagnetiche che ricadono in quest’intervallo di lunghezze d’onda sono dette ottiche. Ad ogni lunghezza d’onda l’occhio associa una sensazione di colore. Per lunghezze d’onda attorno ai 400 nm il colore percepito è il blu/violetto, a 550 nm è il giallo-verde, mentre a 700 nm è il rosso. Il massimo di sensibilità dell’occhio è nel giallo-verde, dove il Sole ha il picco d’emissione. L’occhio non ha la capacità di sintonizzarsi selettivamente sui diversi colori (o lunghezze d’onda) che un corpo celeste emette/riflette verso l’osservatore e l’immagine che si ottiene è formata dall’insieme di tutte le radiazioni ottiche raccolte dall’obiettivo del telescopio. In questo modo però si possono "perdere" le informazioni di cui è portatrice ogni singola lunghezza d’onda. Per questo motivo può essere opportuno utilizzare dei filtri che permettano il passaggio di certe radiazioni ottiche e non di altre. L’utilizzo dei filtri nelle osservazioni visuali è particolarmente utile per i pianeti. Con un filtro opportuno si possono rendere visibili certi dettagli a spese di altri e viceversa. In prima approssimazione, un filtro colorato può essere pensato come una membrana semipermeabile: lascia passare solo la radiazione a certe lunghezze d'onda e assorbe il resto. Ad esempio, un filtro rosso lascia passare la radiazione rossa ma assorbe quella blu, viceversa un filtro blu assorbe il rosso e lascia passare il blu. Una descrizione di questo tipo però è troppo qualitativa per caratterizzare un filtro, basarsi sul colore non è sufficiente per conoscere esattamente quali radiazioni attraversano il filtro e quali no. I parametri importanti in un filtro sono la curva di trasmissione, lo spessore ottico, la trasmissione complessiva e la lunghezza d’onda dominante, questi parametri sono propri del costruttore, ogni filtro ha la propria curva di trasmissione che indica quali lunghezze d'onda permette e quali invece bandisce!I vantaggi dell’osservazione tramite filtri possono essere così riassunti: 1-Un filtro con radiazione dominante nella regione rossa dello spettro può aiutare a migliorare il seeing (in altre parole a ridurre la turbolenza atmosferica), perché la radiazione rossa ha un indice di rifrazione minore di quella blu. Sfortunatamente, il raggio del disco di Airy è maggiore nel rosso e per avere lo stesso potere risolutivo che si ottiene utilizzando un filtro blu bisogna aumentare l'apertura del telescopio di un fattore pari al rapporto fra le lunghezze d’onda rossa e blu, approssimativamente attorno a 1.6. In pratica se con il filtro blu si usa un obiettivo da 10 cm di diametro, con uno rosso deve essere portato a 16 cm per avere la stessa risoluzione. 2-La radiazione rossa è diffusa meno dalle molecole atmosferiche rispetto a quella blu, quindi un filtro rosso permette di osservare dettagli posti ad una profondità maggiore nelle atmosfere planetarie. Un filtro blu invece facilita la visione dei particolari più esterni. Tipico è il caso di Marte in cui un filtro rosso favorisce la visibilità dei dettagli superficiali, come le nebbie mattutine, le calotte polari e le macchie scure, mentre un filtro blu agevola l'osservazione delle nubi in quota.3-Montando i filtri in serie si possono isolare intervalli di lunghezza d’onda più stretti. Purtroppo l'immagine diventa progressivamente più scura (il fattore di trasparenza diminuisce), perciò sono necessarie aperture maggiori dell’obiettivo per evitare di avere immagini troppo scure. I filtri generalmente adottati per l'osservazione visuale sono quelli della serie Wratten della Kodak, facilmente reperibili a prezzi accessibili e, soprattutto, con curve di trasmissione standard che permettono il confronto delle osservazioni fra diversi osservatori. In genere i Wratten si presentano come dischetti di vetro di vario colore, ospitati in una montatura metallica filettata in grado di avvitarsi agli oculari. Sul bordo della montatura è riportato un numero che identifica la curva di trasmissione del filtro. Va ricordato che ogni filtro in vetro blocca la radiazione sotto ai 330 nm ma questo, per le osservazioni visuali, non è un problema.

Questo seguente è il link alla tabella standardizzata dei filtri wratten:

http://www.silvestricamera.it/kodak/tabella_dei_filtri_kodak_wratten.htm

Pianeti-Saturno 4/4/2008

2008-04-04T14:34:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 1/4/2008

2008-04-04T14:32:00.002+02:00

Saturno ripreso con il transito del WS White Spot sul disco.

Pianeti-Saturno 30/3/2008

2008-04-04T14:30:00.002+02:00

La mia musica

2008-04-04T12:17:00.005+02:00

Certo che con un nick come il mio non è che rimanga nascosto il mio genere musicale...ebbene è proprio da questo nick che si fonda tutto, la West Coast made USA è proprio quello che mi ha forgiato in questi anni, il rap di strada con il quale Eminem si è fatto avanti nel mondo...i fantastici Dissin del glorioso 2Pac shakur e dei suoi Outlawz...bhe la musica rap west side non ha rivali al mondo...ODIO l'hiphop italiano in quanto non è musica che ci riguarda, appartiene ad un altra nazione, ad un altro mondo, ad un altro tessuto sociale...dove il "pezzo" e la "zaccagna" accompagnano sempre i nostri rapper, dove il povero Proof della crew di Eminem, i D12, muore all'interno di una disco per una stupida baruffa finita poi a colpi di pistola...questo è il rap...questa la strada...andiamo avanti cosi West Side...HIT 'EM UP!!!!!

Strumentazione

2008-04-04T10:20:00.008+02:00

L'attuale strumentazione in mio possesso consiste in uno splendido Celestron Celestar 8" su forcella con montatura equatoriale motorizzata, questo strumento dalle grandi capacita' in realta' solo ora lo sto usando quasi al massimo in quanto prima di dicembre 2007 non avevo una webcam con cui riprendere i pianeti, il celestar ha come tre piedi il wedgepod non di ottima fattura della casa che vorrei tanto sostituire con un wedge migliore dal punto di vista dei movimenti micrometrici in altazimut in quanto la mia wedge non li possiede e rende lo stazionamento a volte difficile, gli accessori accostati al mio 8" sono uno stardiagonal Celestron a 90°, un set di filtri Celestron Wratten in totale 10 pezzi per l'osservazioni in alta risoluzione del sistema solare, un filtro Ircut,Irpass,Neodyum-Skyglow,UHC-S baader per la ripresa con webcam e per l'osservazione, una barlow Celestron Ultima 2x e una barlow Celestron Omni 2x, un set di 5 oculari Celestron Omni ploss di varie focali tra cui 32mm,15mm,9mm,6mm,4mm, un oculare Celestron SMA 25mm e un vecchio kellner da 9mm, una webcam Philips SPC900NC con tanto di raccordo per portaoculari ed in fine il paraluce celestron per c8.

Un ultimo aggiornamento, ho appena acquistato la famosissima camera di ripresa Imaging Source DBK21AU04.AS espressamente creata per le riprese astronomiche con tempi di posa fino a 60minuti!

Altro che webcam!!!

Ma la vera chicca è stata la Imaging Source DMK21AU04.AS una camera astronomica b/w mooolto sensibile per tutte le gamme di lunghezze d'onda astronomiche.

Ed in fine appena acquistato il famosissimo filtro Schuler-Astrodon UV per le riprese delle nubi di Venere!

Pianeti-Saturno 8/3/2008

2008-04-04T10:20:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 26/2/2008

2008-04-04T10:19:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 25/2/2008

2008-04-04T10:18:00.002+02:00

Pianeti-Saturno 24/2/2008

2008-04-04T10:17:00.003+02:00